6B之家分身菁華版

（舒國治（1963-）的《台灣重遊》1997年初版，未幾售罄，2008年由大塊文化重新發行，116頁之後附加作者1999年至2007年的幾篇零稿與雜記，篇什不長，如雋永台味，久而生甘，宜為台灣隨記隨遊之逸品也。）

東部，被視為台灣最後一塊淨土，乃他人煙稀少、污染也少，栽植在淨土上的「池上米」使得全台灣短時間內開張了千百家「池上飯包」。它的空氣清爽，而陽光強烈，強烈到近乎灼人，使遊人很想待在車中去遠眺那綿延不盡的海岸與山脈，使居民很想待在屋中去遐想那延綿不盡的海岸與山脈。

這份外方人的遠眺與本地人的遐想，在某些年月裡，助長了一種叫「東部意識」的東西。

這「東部意識」，朦朧存在於為數未必多的長年根生本地的人，發想於應當不少的有意自外地遷去卻還未成行（不論是懇拓、是出家、是奉獻個才、是退休安居、是做嬉皮悠游、或是逃離原先塵囂）的人，實踐於一些為數仍然不多的近年才遷去的有志之士。

多半安居本鄉本土的東部人，只是每天過日子，沒有什麼東部意識。他們吃的蔬菜水果，未必在乎是有機者，他們送小孩上的學校，不怎麼考慮有否森林小學森林中學的優勢。

東部由於過度狹長，造成人的行、先天就不能是圓圈式而必須是直線延長式。這造成他一來聚落不易凝聚及資源不易發揚、二來它的人民常在行旅中。

外地客自花蓮市過了壽豐、光復，再過了富里、台東，到了太麻里，這一路行去，是為當然，乃是他是遊覽。然東部人的行程也依然如此，直線拉長，到了定點後，回程仍是直線拉長，一邊是山一邊是海的一路看回去。外地人一邊看山一邊看海，一趟旅程將東部的佳好整個收得。而本地人若翻來覆去只能看這些似乎有些划不來。

一邊是山一邊是海的固成眼界，老實說不知會不會、不自禁造成常年居停此地之人美則美矣卻又單一的風光心思。[1]

〈花蓮〉

花蓮的人口比例，據說，最為平均。本省人、外省人、客家人、原住民，各族群各佔四分之一。

花蓮的市容，今日看來，已不太具有吸引力。它的老房子不夠多，他的街路起伏感與巷弄迴轉或土坡水渠之天然形勢，皆平淺庸碌之極，這是很可惜的。若有台北人想遷去東部，過一些清靜悠然並且賞心悅目的日子，可能要到花蓮市以外的地區去找。[2]

〈花蓮一瞥〉

花蓮，對太多人而言，是一塊心中的後院，那塊地方遙遠。不緊貼你的呼吸；那塊地方緩慢，不催趕你的效率；但最重要的，那塊地方空淡。

花蓮是全台灣各縣各鄉裡最不顯地方色彩，最沒有本鄉濃濁氣味的一塊天縱之地，所以說它空淡。

且看他的節慶廟會沒有南部或西海岸的繁文縟節，甚至還沒有北鄰的宜蘭那麼的講求計較。且看它街上的房子建築形式沒有蓋得那麼傳統板眼嚴整森然，人們的住，不太受老形制之約束；也就是六、七十年下來，花蓮人對生活之擺布、對家園及週遭設施也就頗輕鬆淡然，絕不會有台中人那份成熟的美感中之精益求精。

即使花蓮吃景也很隨和，曾有所謂「花蓮小吃」嗎。可說沒有。花蓮人隨和到連吃也不強求一種花蓮之特殊堅持，它頂多學一個形似就好，既不想開創發明，也不想改良或發揚光大。你去看它的幾十家泡沫紅茶店，看它的咖啡店，其口味總弄得尋常便好，沒特別去騷包變花樣，且看它的牛肉麵（或筒仔米糕、肉圓）、絕對弄得不像道地的牛肉麵（因無堅實的傳統板眼），也不像經過巧思改良後的新派牛肉麵（因無挑剔的行家老饕群天天等著店家挖空心思）。

它的吃，也是外地傳來的吃，並打著什麼「台南阿忠虱目魚粥」（信義街七十三號）、「蘭陽米粉羹」（中正路二八四號，大同市場對面）之類的外地字號。而花蓮人不介意。花蓮人自己到了台北、台中、高雄等通都大邑，也不特別設立店號叫花蓮這個、花蓮那個。花蓮仍是很粗疏、很草萊的心胸，不會把事物弄得很專究蘊底的完完善善之設施。花蓮人不會。

花蓮原本應是一處天堂；陽光如火，人們在午後二時的強光下自馬路上不約而同的突然消失，令一座城市頓時像是空城，令一條條柏油馬路只是空盪盪的閃著亮光，就像是打好了光準備要拍電影，大馬路上的加油站沒啥車子進來加油。站裡的小弟小妹在那裡打鬧嬉戲，怎不閒得教人發慌，有的熬不住了，打起瞌睡，無憂無事。到了四點半、五點，人們又開始熱絡的在馬路上湧了初還，享受和風醇暢的黃昏。

它的山海天然是如此的顯明，而它的人文風化又是如此的不著深痕，令其民完全活在沒有包袱的一塊新地上，何等清爽自在！

隨處見得到一縷邊塞風情，予人頗有不受居管的某一份海天自由，泥衣垢面的原住民勞力者坐在豆漿店裡吃著北方麵食，白髮老榮民騎著滿載磨刀磨鋤頭機具的摩托車，在城鄉之交緩緩經過，馬路上躺著零散的欖仁樹大葉。

火車站與飛機場，往往可見有身孕的少女，服役的軍人，信心滿滿的尼姑，盛裝要出遠門的原住民女子，文化中心請來的文學傳播者等等。

兩個女人相戀，來到這裡，應就是來到天堂。在這裡，社會的約束比較不顯，宗法禮教雖有，但疏空處也頗有。

花蓮的媽媽們有一襲說不出的自由天真，乃她們不似台南媳婦、宜蘭媳婦那樣舊家規循起來的。她們摩托車騎得比別處多，也比別處怡然。她們瀟灑的打扮自己，卻又不像台中媽媽那麼刻意飾麗。她們自由的學跳舞、學吃素，或只是把話說得很有新意。

雖同處東海岸，花蓮和宜蘭，先天上極為不同。

宜蘭，在生態上與精神上，實屬天與人爭的北部，一如瑞芳、九份、菁桐、雙溪、基隆。

花蓮，生態及精神上，則是與天浮沉的南部，一如台東、恆春、四重溪、枋寮、三地門或六龜。

宜蘭總予人「慘澹經營」之感。花蓮則非是，它不特別經營。花蓮只像是寄寓在山海間，這多年來對田野的奈何總是有限。它的家園也馬虎，譬如陽光灼人，應有極多華南式厚牆小窗陰暗房宅，然它未必有。

花蓮人固也愛他們的鄉土，但絕不據鄉排外，他們不介意把自己也弄得像外人。且泛看花蓮一眼，處處充滿外地景、外地人、外地感。譬似人來到這裡，是調派來的，役期到了，便要回去。不管是電力公司，不管是林務局，不管是港務局，不管是水泥廠，或不管是教師、出家人、老榮民、軍人、原住民、逃家的少年少女、私奔的情侶等。

故而那些書店，像是給出差人買些地圖信紙的；那些刻印店，像是給外地人印些名片的；「德利」的豆乾、白梅，與「曾記」的麻糬像是給匆匆過客買了上火車的。

於是，花蓮的設施，總顯得不永恆。它的橋，隨時等著再建，它的木屋，隨時找尋改建的時機而不是不停的刻意整修或拉皮美容。

花蓮，還是那句話，空淡。我每次只能淡淡的看它一眼，竟然從不厭煩。（1999年10月14日）[3]

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[1]舒國治文、鄭在東畫：《台灣重遊》（台北：大塊文化，2008年5月），頁82-83。

[2]同前注，頁84。

[3]同前注，頁140-149。